GSR brake thread

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Tema: GSR brake thread

  1. #1
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    GSR brake thread

    bueno ya hay un tema q habla de todo lo relacionado con sistemas de frenado asi q este va enfocadaso nomas a los GSR's aunq contiene conceptos y explicaciones q a todos nos pueden servir, en fin... aqui vamos


  2. #2
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    GSR BRAKE THREAD…

    Bueno mucho se ha hablado y se han ofrecido upgrades para los frenos stock del GSR (AD1 siendo la alternativa más común los AD22 (VF en la mayoría de los casos) por la facilidad de reemplazarlos directamente, el bajo costo (aprox. $2500 por juego) y bueno por q son fáciles de conseguir… nomás se los vuelas a un Lucas GSR o a un NX y listo.

    Por q se busca hacerle un upgrade de frenos al GSR?... bueno tendrán idea los q tengan gsr’s o los q lean de esto, que el talón de Aquiles del GSR es el fade de sus frenos, los frenos stock para aplicaciones de pista te pueden complicar la vida por su tendencia a perder efectividad rápidamente. Por tanto si el auto ha sido modificado o se pretende usar en pista o si de plano le metes mucho la pata, es recomendable hacer un upgrade al sistema de frenos.

    Si bien no es la única manera de hacer un upgrade a tu sistema de frenos es la más común y por tanto la que trataremos de manera más directa. Pero bueno, vamonos por partes!

    COMO FUNCIONAN LOS FRENOS DEL AUTO
    Bueno esto es algo muy general y la neta el post esta muy largo como para incluir toda la explicación aquí, así que les dejo un MUY util link para que entiendan como trabaja este sistema:
    http://auto.howstuffworks.com/disc-brake.htm

    DE AD18 A AD22
    http://www.nipponpower.mx/foro/showthread.php?t=32831 en este post, el buen AkXtRaKtO, nos expone sus dudas acerca del upgrade…


    Cita Iniciado por jerryeads Ver mensaje
    Haven't had the time to get in here much lately. Here we go again. The B13 SER is underbraked; we all know that. The typical solution is the AD22's on the front. Some folks also put larger rotors on the rear for more swept area. If you're racing, that makes sense IF AND ONLY IF you know what the hell you're doing in calculating and adjusting F/R brake bias. Get too much brake in the back and you get real interesting experiences when the backs lock first. If you put on AD22's and leave the stock rears then you have EXACTLY what the imported NX2K's have for rotors and calipers, EXCEPT you have screwed up your bias with WAY too much bias toward the front. The easiest solution, again if you're not track racing, is to get a NEW NX2K mc, because that's the only way you can get the correct bias valves (the funny little long nut looking things that screw into the mc between the mc and the lines) for the NX2K setup. Works wonders. Only other solution I know of (other than dumb luck or maybe the level of expertise demonstrated by Danja above) is to put an adjustable bias valve in line. NOBODY has demonstrated to me on either forum that they actually know what the hell they're doing when they play with Altima mc's and/or the various oversize rotors on the rear. Bolting stuff on your car is one thing, being able to figure brake dynamics is another thing entirely.


    ¿Qué se necesita?
    Calipers, balatas, y rotores provenientes de un auto donador. En ocasiones es necesario “reconstruir los calipers” y rectificar los discos por el uso. Además de una buena cantidad de líquido de frenos para purgar correctamente el sistema y si es que quieres darle un toque distintivo a tus calipers la pintura correspondiente. Dependiendo del tipo de setup que estés buscando también podrías necesitar de líneas de freno nuevas. Obviamente es necesario también herramienta, como llaves de distintas medidas, gato para levantar el auto, torres, etc.

    ¿Cuánto cuesta? y ¿Dónde lo consigo?
    El conjunto de AD22’s anda alrededor de $2500 aquí en el foro, seguido salen ofertas por ellos es cosa de estar pendiente. Si no puedes preguntarle a Gol o Tisca ellos luego se encuentran seguido con estos.

    ¿Cómo los instalo?
    El procedimiento es relativamente fácil si tienes algo de experiencia en mecánica o trabajando con frenos, no tendrás mayores problemas.

    Aquí el buen compa Darkazel se tira un pequeño how to de cómo cambiar discos, bueno pues es lo mismo…
    http://www.nipponpower.mx/foro/showthread.php?t=36755

    Si con ese post no la hacen jaja bueno aquí esta un excelente how to hecho por el Hyoga…
    http://www.nipponpower.mx/foro/showthread.php?t=44176

    ad22s vs ad18s:


    Comparative del caliper:



    Un juego completo de ad22’s




    -CONSIDERACIONES ESPECIALES.
    Los AD22 NO caben en los rines stock (14”) del GSR a menos que el caliper sea modificado, esto se hace retirando material, o desgastando la parte externa del caliper, yo no lo recomiendo, no por q sea menos confiable o algo así pero siempre es mejor no meterse con una parte tan delicada, así que lo mejor es hacer esto si tienes unos rines por lo menos 15”, también es importante revisar el offset ya que podrías requerir espaciadores, pero eso es otra historia.



    Recuerda purgar MUY BIEN tu sistema de frenos si no puedes tener problemas en un futuro, si no estas seguro de cómo hacerlo o no te convence tu chamba llevalo a un taller donde lo hagan por ti. El procedimiento se explica mas adelante.

  3. #3
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    UPGRADE FRENOS TRASEROS

    Es poco común ver este upgrade, involucra una cantidad mayor de piezas, algunas de no tan fácil acceso y en general no es recomendable a menos que el auto se use constantemente en eventos de pista que realmente exijan la potencia extra del sistema de frenos, el mayor problema con este upgrade es que alteras lo q se conoce como BRAKE BIAS o distribución de potencia de frenado, mucha potencia en los frenos traseros y bye! Bloqueas llantas y no sera muy divertido. Pero bueno yo les pongo la info jaja ya si hay alguien tan loco como para poner este setup aquí ya sabrán como esta el rollo!

    CALIPERS

    ¿Qué son?
    Los calipers son la parte mecánica que sujeta las balatas y los pistones, esencialmente su única función es esta, pero dependiendo del tipo y de la cantidad de pistones que tienen será la capacidad del sistema de frenos.
    Ensamble de un caliper:



    -Tipos
    Existen 2 tipos de calipers, los llamados flotantes y los fixed. Sin meternos en muchos pedos técnicos digamos que los fixed son los que no se mueven relativos al disco y presionan por medio de pistones para oprimir la balata al freno.

    -Pintura
    Mucha gente quiere darle ese toque extra a sus frenos pintando sus calipers. Esto es MUY sencillo y ni siquiera les voy a poner el link del how to (aprendan a buscar) jajaja… en pinturas recomendadas, bueno pues ya existen MUCHAS opciones de pinturas de alta temperatura de distintos fabricantes, DUPLICOLOR, COMEX Y RUSTOLEUM…. Ahí nomás búsquense q sea heat resistant o high temperature y ya sumaron!

    BALATAS
    ¿Qué son?
    Las balatas son la parte del sistema de frenado que provee la fricción para detener el auto, a grandes rasgos explico como funcionan. Al pisar el pedal del freno, el liquido de frenos en el cilindro maestro es enviado a través de las mangueras del sistema, llegando hasta los calipers, y a su vez la presión hace que estos opriman las balatas junto con los discos (recuerda q los discos van girando junto con las llantas, las balatas no), así esta presión de la balata sobre el disco, por medio de fricción, hace que el disco baje su velocidad, y por consiguiente las ruedas y a su vez con estas, el vehiculo. En general tienen un “lomo” de acero y un material llamado “de fricción” el compuesto de este material es el que determinara el bite o potencia de frenado de la balata. Este material al irse friccionando se va desgastando, es por eso que las balatas necesitan ser cambiadas con cierta regularidad, dependiendo en gran medida del compuesto de estas y del uso que se les de.

    -Opciones
    Hawk HPS (se recomienda su uso si vas a tener uso fuera de calle).

    AD22VF Axxis Ultimates
    Axxis Ultimates (AD22)
    The AXXIS Ultimate is the newest high performance street pad to be introduced into the North American market. AXXIS Ultimate pads feature a special Kevlar® and ceramic strengthened non-asbestos formula with a high co-efficient of friction and very high temperature fade resistance. Designed for extreme high performance street driving and hard braking applications, Ultimate pad users will benefit with extreme stopping power and high resistance to brake fade at high temperatures with a Maximum Operating Temperature (MOT) of 500 C degrees (932º F deg), and minimal co-efficient of friction loss throughout it’s entire operating temperature range. Available for most import, domestic and European applications, all AXXIS Ultimate feature an integral anti-squeal shim for quiet high performance operation. FEATURES: * Specially formulated for road and track high performance * Integral shim for quiet high performance operation * Contains Kevlar® and ceramic strengthened formulation * High co-efficient friction providing ultimate stopping power

    SKU:
    D549U
    Price: $52.00

    http://gspec.com/p-7176-axxis-ultimates-ad22.aspx

    las famosas axxis:


    El buen RUSHIT deja un poco de conocimiento respecto a balatas y opciones:
    Cita Iniciado por Rushit Ver mensaje
    De lo que ahorita me acuerdo, Carbotech hace balatas para el GSR2000 (Sentra SE-R), si los discos son de 9.8", el compuesto Bobcat 1521 es el que se recomienda para la calle, se supone que es considerablemente mejor que el OEM. Para algo más agresivo (que no frenaría gran cosa en frío) sería el compuesto AX6.
    Cita Iniciado por Rushit Ver mensaje

    El tipo de balata es el CT509 (delantera) y CT511 (trasera), los precios de las delanteras andan en USD $119 y $136; y las traseras en USD $109 y 119. Info aqui: http://ctbrakes.com/pads/nissan.html

    Echale un ojo al FAQ de Carbotech aqui: http://www.ctbrakes.com/faqs.html

    Hay una cosa muy importante para mencionar, cuando instales las nuevas balatas hay que rectificar los discos, y hay que checar que no estén muy delgados; en caso contrario hay que reemplazarlos.

    Por otro lado recuerda que si las llanta que traes son chafonas (no tienen mucho agarre), con las balatas buenas te la pasaras bloqueando los frenos.

    Como menciona Kawadildo, el líquido de frenos bueno no caería mal. No te ayudará a frenar más, pero en el caso de que aumente mucho la temperatura del líquido tendrás mucho más tiempo antes de experimentar fading.

    En la tarde pongo más opciones...


    Cita Iniciado por Rushit Ver mensaje
    Axxis tiene dos aplicaciones, la XGB y la Deluxe Plus. Esta última sería la balata comparable a la OEM, por lo que la mejor opción sería la XGB. Necesitas las 45-05090M adelante y la 45-05110D atrás.
    Cita Iniciado por Rushit Ver mensaje

    Más información aquí: http://www.axxisbrakes.com/index.htm

    De EBC sólo hay una opción la Green Stuff que es un poco mejor que la OEM, en cuyo caso necesitas la DP2988 adelante, para la parte trasera no hay aplicación de EBC.

    Más información aquí:
    http://www.nipponpower.mx/foro/showpost.php?p=582767&postcount=2

    Endless también cuenta con dos aplicaciones, Vita Nouva y la SSS, en tu caso la recomendable sería la última y la forma de la balata es la EP-248 (adelante) y EP-249 (atrás).

    Gran parte de las balatas las puedes comprar en www.autopartswarehouse.com o http://www.buybrakes.com/ ambas envían a México después de un proceso de revisión.


    Claro, el buen SIEG un gran conocedor de GSRs también hace su aportación…
    Cita Iniciado por Sieg Ver mensaje
    los frenos del gsr para situaciones de ciudad son bastante buenos, si se te metió un coche y casi no lo libras, es porque las balatas esas que le pusiste no agarran nada, las originales nissan son marca akebono y agarran muy bien, solo que si andan caritas, como 500 creo el par, ya cuando se habla de que los frenos de el gsr son malos, es porque sufren de mucho fading, en pista se fatigan, y ahi si no te frena nada, o como una ocasión que iba como a 160 y tuve que frenar bruscamente, de 160 a 80 me freno super bien, pero se fatigaron, y como el compuesto de la balata se empezó a quemar, ya no agarro nada, tuve que soltar el freno y como a los 5 segundos volvió a agarrar bien.
    Cita Iniciado por Sieg Ver mensaje

    igual y unos discos ranurados (en eua, hay baratos) podrían servir, pero te digo, esto solo para prevenir la fatiga de los frenos, si en una situación de calle no te responden bien

    1 o tus balatas están muy chafas
    2 en lugar de liquido de frenos traes pura agua

    purga todo el sistema y cámbiale el liquido, con un dot 3 tienes, pero hay que cambiarlo seguido, mejor de una vez un dot 4 o uno 5.1
    no se te ocurra el 5, no es compatible

    saludos

  4. #4
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    ROTORES O DISCOS

    ¿Qué son?
    Los frenos de disco, o discos de freno ( es la misma mamada pues jaja) son esencialmente el mecanismo mas utilizado para detener el giro de las ruedas de un vehiculo, ocasionando asi su frenado. Conocidos como discos, o rotores, son fabricados en diversos materiales, que pueden ir desde el tradicional acero o compuestos de ceramica. La manera en que funciona si bien ya se explico en la parte de las balatas, aquí mas o menos les digo, el disco gira junto con la llanta, al presionar el freno el caliper oprime la balata contra el disco, como resultado de esta friccion la balata pierde material y el disco disminuye su velocidad. Seguimos….


    -Tipos
    Esencialmente hay 3 tipos dependiendo la configuración de estos, aunq hay mas si se combinan, me explico jeje… existen 3 formas en como vienen los discos:
    ¨ Blanks o lisos, estos son los normales y para mi los mas recomendables
    ¨ Slotted que son conocidos como rasurados, estos son buena opcion las ranuras funcionan para evitar acumulación de gases y “polvo” de balatas en el disco, pero es algo innecesario para autos de calle
    ¨ Drilled o los ventilados, esto NO funciona como a continuación se detalla.

    -Ventajas y desventajas
    Cita Iniciado por BenFenner Ver mensaje
    Drilled holes in brake rotors are for looks only. They allow for quicker cooling of the rotor in some, rare racing satiations with proper brake ducts. Other than that, they are for looks. They take away so much material that brake fade comes on quicker. The only way to prevent this is to oversize the rotor (last I checked, Porsche and a few others oversize their drilled rotors, which is a plus for them as it fills out their wheels better, etc.) but we have no room in our small wheels for over sized rotors. They also promote cracking of the rotor as the rotor overheats quicker, and there's nice holes in the rotor already for cracks to start from. Not to mention most companies don't drill their rotors properly, failing to counter sink the holes (or what ever it's called) and drilling through the rotor without making sure the vanes inside aren't messed up or drilled through.
    Cita Iniciado por BenFenner Ver mensaje

    I'm sorry this isn't as technical as I'd like it to be, it's just that I'm frustrated tonight. Every where I turn it seems like there's newb question after newb question, whit random sh1t like "What? Drilled rotors aren't the sex?" all over the place on multiple forums I frequent.

    WELCOME TO 1996! DRILLED ROTORS ARE FOR LOOKS ONLY!!]


    Cita Iniciado por BenFenner Ver mensaje
    Slotted rotors are good (I run them). They do their job well (evacuating gases), don't produce nearly the amount of stress cracks (none from my experience) and you loose only a tiny amount of metal from the rotor, compared to drilled holes so the rotors can do their main function (absorb heat). They don't provide any extra cooling (like holes are supposed to) if that's what you were getting at.
    Cita Iniciado por BenFenner Ver mensaje

    Slots are good.

    Most of the reason I'm not busting out with the high technical explanation: it's late and I'm tired. I usually like to inform better, but I'm lazy right now. I almost just ignored you to begin with, or gave you the large caps with no info to back it up. I'm not tired enough to be that curt.


    ¿Opciones?
    Brembo sport rotors, son Buena opcion, son blanks es decir lisos, ventilados al frente y blanks solidos atras son relativamente de bajo costo y de muy buena calidad.
    Numero de parte: Brembo N1000-32402
    AD22 11.75" Rotor Conversion
    Here's a new kit that uses the AD22 calipers from the NX2000 with an 11.8 inch rotor for an economical big brake kit that will fit 16 inch or larger wheels. Inner wheel diameter of 14" right behind the spokes is need to clear the caliper. +40 offset wheel

    SKU:
    AD2211.8
    Price: $295.00
    http://gspec.com/p-7175-ad22-1175-rotor-conversion.aspx



    CILINDRO MAESTRO

    ¿Qué es?
    El cilindro maestro es un dispositivo de control hidráulico, que convierte la presión física (del pedal), a presión hidráulica, del liquido viajando a través de las líneas del sistema de frenado. Aquí hay una referencia a como funcionan: http://auto.howstuffworks.com/master-brake.htm

    ¿Cuál es el indicado para mi aplicación?
    Si solo tienes AD22s en el frente, busca un cilindro maestro de NX2000 ya que este coche tenia la configuración de frenos que tienes tu ahora, y no alteraras el bias o proporción de frenado. Perooo siganle leyendo!!! jajaja

    Cita Iniciado por Dudeman258 Ver mensaje
    Oh also, a common misconception I'll try and clear up.
    Cita Iniciado por Dudeman258 Ver mensaje

    A larger master cylinder is not technically "better" many assume that the larger the bore the "better" it will slow the car. Looking at fluid dynamics, the larger master cylinders, as mentioned above, simply move more fluid per inch of travel. They however will not exert the same amount of pressure that a smaller master cylinder would.

    The ONLY need for a larger bore is to accommodate larger piston/fluid needs. That is most likely why with the NX brakes you notice a longer pedal travel, because it takes more travel to exert the same amount of force then your old setup.

    Technically the smaller the master cylinder the better. Only go as large as you have to. There is of course the topic of how the MC's are valved..which is the reason the Altima is the best fit, because of rear bias. But I figured I would throw this in why we are going over basic braking parameters.

    I would go into actual calculations/proof but I should be studying for a chemistry exam in 6 hrs .

    It is really not that difficult if you draw out a diagram to scale and apply some simple physics...

    Dudeman


    Cita Iniciado por Dudeman258 Ver mensaje
    The reason you would need to upgrade the MC, is simple. Just imagine when you upgrade your brakes, you generally increase the piston diameter. This is true with the NX upgrade. Now in order to move that piston the same distance as say a half sized piston, it would require double the fluid. That is where the larger MC comes in. Most stock MC's do not move enough fluid in one pedal motion. So, you need a large MC, to move the extra fluid. What this translates into is longer pedal motion to create the same amount of braking force in the larger diameter piston.
    Cita Iniciado por Dudeman258 Ver mensaje

    That is why the smallest MC that will still work, is the most responsive and effective.

    Make sense? I know it's not super technical but i'm burned out from 2 exams today...

    Dudeman

  5. #5
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    LINEAS
    Las líneas de frenos del GSR son de hule, caucho o plástico pues! Esto en parte tiene la culpa de que con el upgrade a AD22’s luego el pedal (aun que purgues bien bien) no se sienta duro, esto es por que la cantidad de liquido necesaria para desplazar los pistones del caliper un poco mas grande hace que requieras mayor presión, aun así es recomendable si se hace el upgrade de frenos cambiar las líneas, las opciones son:
    Crown lines
    Goodridge – estas se encuentran en ebay, stillen o tire rack y andan sobre los 100-120 dlls!


    LIQUIDOS
    El fluido de frenos es esencialmente el liquido (un fluido hidráulico) que se desplaza del cilindro maestro hacia el caliper para empujar los pistones y balata hacia el disco. Se usa un líquido por las propiedades no compresibles de estos. Para que este líquido sea útil debe tener puntos altos de ebullición y congelamiento.

    ¿DOT 3, DOT 4?
    Las siglas DOT obedecen a: DEPARTMENT OF TRANSIT esto es en USA, esos gueyes determinan calidades de materiales para usos en automóviles por cuestiones de seguridad, por tanto otorgan un numero al liquido de frenos en virtud de sus componentes, he aquí las diferencias:

    ¨ DOT 2: castor oil (asi como aceite de castor)
    ¨ DOT 3, 4 y 5.1: estan compuestos de distintos aceites minerales, glycol y etheres para darles las propiedades con respecto a las temperaturas que se requieren. Algunos son basados en aceites sinteticos. Estos “grados son los que son compatibles con el sistema de frenos de nuestros GSR’s.
    ¨ DOT 5: base silicona, no es recomendable utilizar este compuesto por que la base de silicon puede dañar las mangueras del sistema.

    -RECOMENDACIONES
    Fluid - ATE Super Blue

    COMO PURGAR FRENOS
    rubenxh0k nos da información muy util al respecto.
    http://www.nipponpower.mx/foro/showthread.php?t=25764

    aquí lo q dice el manual!


    Como llenar el fluido:


    DESPUES DE TODO ESTO, ¿Qué CONFIGURACION USAR?
    Cita Iniciado por ishkabibble Ver mensaje
    No, this is the setup you need:
    Cita Iniciado por ishkabibble Ver mensaje

    NX ABS rear rotors (the Brembo part # I listed earlier), P10 G20 (up to year 1996) calipers and pads. Be sure you get the e-brake bracket with your P10 calipers.

    Junkyard P10 rear calipers are likely to be seized, but you might be able to find some that work halfway decent. I would suggest just getting the junkyard ones for cores and then buying some rebuilds. They are a PITA to rebuild yourself.


    Cita Iniciado por XxToKeSxX Ver mensaje
    -- Front: Stock NX Calipers & Rotors
    Cita Iniciado por XxToKeSxX Ver mensaje
    -- Rear: J30 (91-94) Maxima SE calipers & JDM NX Rear Rotors (43206-54c01)
    -- U13 (95-9 Altima GXE Master Cylinder (2B101)
    -- Mossy/Crown Stainless all around...

    That is what I am using...


    ¿Y UNA VEZ INSTALADOS?, MANTENIMIENTO
    Revisen periódicamente el nivel del liquido de frenos, el espesor de sus balatas y que sus discos no estén rallados, si sienten “flojo” el pedal del freno es necesario revisar que no tengan aire o fugas en sus líneas.


    Y bueno, para terminar, si falto algo espero me puedan apoyar el buen RUSHIT, SIEG, GOL, TISCA y el resto de la banda que sabe siempre q pedo!

    Saludos de sus papis GODZILLA Y EMILIANO ZAPATA y den las gracias por q costo un huevo armar este thread!!!

  6. #6
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    Excelente tema cabron...

  7. #7
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    tsss pince fer te la bañaste ahi te va una rep cabron k bn tema

  8. #8
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    Ten mis gracias!!! jaja

    no mames che fer!!! Lo q es no tener q hacer!! jajajaja NTC wey!! no mames!!! de los mejores thread q hay en Nippon... AHUEVAZO voto para q se valla aimportante, enserio se la rifaron....

    Buen aporte wey...
    Salu2,chiapas........

  9. #9
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    Oh jojojojo a huevo yo sabia q el buen andito nome podia fallar !!! REEEEEEPPPPP

  10. #10
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    Frenos en el GSR

    Aqui mas o menos resumiendo/complementando nandito...en terminos mas vanales...por q ya vi q este wey abuso del Ingles jajaja

    Todo mundo ya conoce que un punto débil del GSR son los frenos, lo mas común y “barato” es poner los frenos delanteros de los Lucino GSR, pero dado a que en otras partes este auto no salió con los mismos frenos etc etc etc nos referiremos a los códigos…los AD18VF q monta el B13 SR20DE no son suficientes para detener el auto satisfactoriamente en una pista, demuestran demasiada fatiga además de que el poder de frenado no es mucho q digamos, la solución es poner los AD22VF y obviamente montar unos rines de 15”, de lo contrario no cabrian.

    Ahora, q pasa con la parte de atrás, lo que se puede hacer en estos casos es montar rotores mas grandes, comúnmente se utilizan los de Maxima junto con su cilindro maestro, esto es a medias una solución, lo ideal es conseguir un cilindro maestro de NX2000 y montar los rotores traseros junto son sus calipers de un G20/Maxima e incluso los del Euro NX, muchos preguntaran por q si el cilindro de un Maxima es mas grande a huevo debo poner uno de NX q es mas pequeño??

    Dinamica de Fluidos chamacones nomas por eso, yo en lo personal no he llevado esa materia, pero se q es de gran ayuda y Kev0 o Rushit no me dejaran mentir esa materia ayuda mucho y si la respetas todo saldrá bien, volviendo al tema y de acuerdo a la maravillosa dinámica de fluidos, un cilindro maestro pequeño es mas eficiente q uno grande, por que se necesita menos de todo para generar la misma presión de frenado, verán con un Cilndro de máxima el recorrido del pedal se hace mas largo, pero frena mejor debido a q hay mas fluido y para generar la misma presión de antes (menos fluido) necesitas avanzar mas, por lo tanto el pedal recorre mas distancia.

    Ahora con el cilindro del NX esto NO sucederá, por que las válvulas de circulación/distribución están diseñadas para generar la presión necesaria para los rotores mas grandes, con el mismo recorrido de pedal (misma cantidad de fluido, menor q la necesaria en el cilindro de maxima)

    [FONT='Calibri','sans-serif']Si bien, esto funciona para una visita ocasional a la pista, hay gente atascada q a huevo quiere stopping power, aquí a mi parecer lo mejor es comprar el kit de 11” de fastbrakes o el SE-R Cup Kit.

    Ahora, complementando un poco ustedes q creen q sea mejoren materia de discos? Slotted o drilled? Osea con hoyitos o con ranuras? Los q se contestaron q con hoyitos están MAL, los q se contestaron q con ranuras también están MAL!, por q? porque sinceramente ninguno de nosotros va a someter a su auto a largas horas (mas de 5) en autódromo a full. Los slotted and drilled rotors solo funcionan BIEN bajo SEVERAS condiciones de manejo al limite, para la gente común y corriente y ocasionales visitas al track, salva dinero y manten la masa, no es necesario un slotted o drilled rotor, al tener hoyitos, desperdicias superficie de frenado y generaras una fatiga prematura, al tener ranuras solamente estaras terminadote las balatas antes de tiempo.

    Salu2! Su Padre ZAPATA!
    [/FONT]

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