Tema: How To: Problemas Ralenti SR20; limpieza de válvulas

Limpieza de válvulas de control de ralentí

Hice este how to de estos procedimientos debido a que he visto que muchos dueños de sr20s han tenido este problema, y es uno de esos problemitas comunes que afectan a estos motores cuando ya llevan algunos años encima.

Primero les cuento de los síntomas por los que me dispuse a hacer este trabajo, resulta que de andar perfectamente mi GSR, comenzó a apagarse en ralentí después de andar caminando un rato, mas cuando desaceleraba bruscamente de correrle fuerte, con el acelerador a fondo (con carga) y soltar el acelerador rápidamente, al principio el coche no se apagaba, bajaba las revoluciones como a 300, luego volvía a subir como a 1200, bajaba a 400, subía a 110, etc., oscilaba para recuperar su velocidad de ralentí normal, esto lo compuse con un paliativo temporal de ajuste de ralentí, por falta de tiempo, pero cuando comenzó a apagarse, dejo de ser molesto y comenzó a ser peligroso, quedarse sin frenos y sin dirección en la autopista no es opción. Aunado a esto presentaba el síntoma de tener un ralentí muy alto cuando estaba frío, la última semana antes de componerlo llego a arrancar a 1500rpm. Así que me dispuse a realizar este procedimiento y documentarlo para el foro, espero que a más de uno le sirva, ya que por lo menos el síntoma de las revoluciones oscilantes lo he escuchado varias veces.

También he leído que algunos problemas de indecisión al acelerar se componen.


Herramientas:

Gato de patín y torres, y/o rampas
Matraca y dado de 10mm
Llaves de 7,10 y 19mm
Extensión de 30cm (o más) y extensión chica
Desarmador Plano y Philips
Pinzas (de chofer le llaman a este tipo)
Silicón para alta temperatura




Mis recomendados:
Guantes de látex o de mecánico
Gogles de policarbonato, yo uso unos siempre que trabajo boca arriba debajo del coche (ojos solo tenemos 2 en la vida)
Lampara de mano o de taller

Válvula IAA; Idle Air Adjusting (Ajuste de Aire de Ralenti)




Esta válvula es en realidad el conjunto de 3 componentes; la IAC, Idle Air Control (control de aire de ralentí) es la principal encargada de mantener el ralentí a la velocidad pre programada en la computadora. Lla FICD; Fast Idle Control Device (dispositivo de control de ralentí rápido) esta última se activa cuando se prende el Aire acondicionado, compensando la carga al motor. Y por último el tornillo de ajuste de ralentí, cuyo nombre explica su función.

Primero debemos localizar la válvula en cuestión, si alguna vez han modificado el ralentí de su coche, es la válvula que tiene el tornillo de ajuste, en motores lowport está en la parte superior del plenum, del lado del copiloto

Motor Lowport



En motores highport, es mucho más difícil su acceso, y lo es todavía más si tienen aire acondicionado (por las líneas), en estos motores dicha válvula se encuentra un poco más abajo, a la altura del filtro de aceite

Motor Highport


Van a requerir de mucha luz, o de una lámpara

La válvula está sostenida por 4 tornillos de con cabeza de 10mm son 3 cortos y uno largo, en el motor highport, y con aire acondicionado, van a tener que usar las manos de formas que nunca imaginaron para poder acceder a estos tornillos, si quitan el filtro de aceite, se les facilitara un poco más la tarea (yo no lo hice)

En la siguiente foto se observa la distribución de los tornillos, siempre ayuda saber cómo es la pieza a desmontar, cuando no podemos verla totalmente.



Los tornillos 1 y 2, los pueden sacar con matraca, el 1 sin extensión, y el 2 con una extensión corta, el movimiento es reducido, pero una vez flojos, se pueden retirar con la mano. Durante todo el trabajo, vean con que mano, y en qué dirección les conviene usarla, a veces necesitaran meter la izquierda viendo hacia el motor, o por distintos ángulos, paciencia, es eso o desmontar las líneas del AC (dueños de lowport, ni se preocupen)

Los tornillos 3 y 4 salen usando la llave de 10mm, pueden usar un espejito con la derecha para ver, y con la izquierda meter la llave por detrás, en dirección de la pared de fuego, hacia la válvula, o pueden sentir el tornillo, con la mano, y luego volver a meter la mano con la llave, y localizarla utilizando su memoria muscular.

Desconecten los 2 arneses eléctricos y saquen la válvula, sirve también desconectarla antes de todo, y hace un poco de más espacio para las herramientas.

Una vez fuera la válvula, así queda el múltiple de admisión, nótese como la junta vieja permaneció aparentemente intacta, pero adherida al múltiple





Acá una vista hacia el interior de la válvula, noten los residuos de carbón por los gases de escape que se re circulan, quien ya no tenga EGR, no tendrá que preocuparse por mucho tiempo de esto, noten también el actuador y las 2 ventanitas del vástago que viene del solenoide con residuos carbonosos.



Ahora hay que proceder a desarmar y limpiar dicha válvula, le quitamos la IAC retirando los 2 tornillos Phillips que la sostienen, cuidado porque en el interior hay un pequeño resorte que tiende a saltar y perderse.



Después se retira el vástago que queda adherido a la válvula, jalándolo con cuidado, este está sostenido solo por un empaque azul, las piezas retiradas se ven así



Hay que limpiarlas bien de residuos de carbón que pudieran evitar que se mueva libremente el actuador dentro de ese tubo, que como se imaginaran, al bajar deja pasar el aire a través de esas “ventanitas”, todo esto controlado por la computadora del coche.

Ahora usando la llave de 19mm y algún trapo para sostener el cuerpo de la válvula, retiren la FICD



A esta válvula solenoide no hay mucho que hacerle, solo comprobar que regrese a su posición original rápidamente cuando oprimimos el actuador (que el resorte interno funcione bien), y limpiar de depósitos de carbón del asiento de la pequeña válvula que tiene en la punta.

Posteriormente pueden conectar momentáneamente (por pulsos) cada una de las válvulas a una fuente de 12v (su batería) y comprobar que las válvulas sirvan, estas deben de moverse, y regresar a su posición original con facilidad
Retiren el tornillo de ajuste de ralentí de la unidad (les debo fotos) este es básicamente un tornillo de plástico con un o-ring cerca del final, este dosifica cuanto aire va a pasar por dicha válvula en condiciones normales, límpienlo muy bien, este en mi caso tenía mucho carbón.

Se habrán dado cuenta de lo apretado o difícil que es mover este tornillo de plástico, lo que ocasiona que muchas veces se barra, si no es que ya lo está. Yo engrase un poco el o-ring y la cuerda con grasa de base silicón, ya que esta no ataca los plásticos y hules, si ponen otra corren el riesgo de que deteriore su tornillo u o-ring, una vez engrasado girara más fácilmente.

Con todos estos componentes fuera del cuerpo de la unidad, limpien bien de carbón la pieza de aluminio, un desengrasante, limpiador de carburadores, o incluso acetona sirve, limpien bien todos los conductos, dentro de la pieza.
Una vez limpio todo, hay que armar las válvulas solenoides, y colocarlas en su lugar de nuevo, lo mismo con el tornillo de ajuste de ralentí.

Después hay que colocar la válvula de nuevo en el múltiple de admisión, todo esto es a la inversa de cómo la quitaron, asegúrense de que ambas superficies estén limpias, y apliquen una DELGADA capa de silicón a la pieza, apenas que pinte la superficie, si hay alguien a quien no le gusta usar el silicón en el coche soy yo, pero dada la condición del coche, y que la junta original tarda algo así como 2 meses en llegar, opte por este método.

Hay que atornillar la válvula poco a poco, en un patrón cruzado como lo harían con una llanta, procuren no apretar demasiado, pero háganlo lo suficiente para que no haya una fuga, y con mucho cuidado, lo que menos quieren es trasroscar su tornillo en el múltiple de aluminio, coloquen la válvula y dejen secar el silicón si así lo usaron.

Conecten los arneses, no está de mas revisar su condición, vean que el contacto sea bueno y no estén sulfatados o con grasa.


ARV; Air Regulator Valve (valvula reguladora de aire)



Inspeccionen esta válvula en caso de que en frío el coche tenga un ralentí muy alto, o este no lo puedan bajar de cierto nivel con el tornillo de ajuste.
La función de esta válvula es mantener el ralentí más rápido de lo normal cuando el coche esta frió, proveyendo un bypass de aire, el cual se cierra a medida que el coche se calienta, consiste de un bimetal, esto es un par de metales con diferente coeficiente de expansión térmica, que al calentarse o enfriarse se dobla hacia un lado o el otro moviendo dicha válvula, y de un elemento de calefacción, que al encender el coche comienza a calentar el bimetal, lo que cierra la válvula

Esta válvula se encuentra en la parte inferior de el múltiple de admisión, por lo que hay que levantar el coche, ya sea usando un gato, o en rampas, o como se sientan seguros y tengan espacio para trabajar debajo
En si quitar esta válvula es más sencillo, solo es algo incomodo trabajar boca arriba.

Desde abajo, del lado del copiloto, viendo en un espacio muy evidente que hay verán el múltiple de admisión, y atornillado abajo, una válvula, a la que se conectan 2 mangueras de vacío, y un conector eléctrico



Las líneas de vació se quitan liberando las abrazaderas con las pinzas, sirve de mucho aflojar la manguera del lado del múltiple también, para tener más flexibilidad.

La válvula en si está fijada al múltiple por 2 tornillos de 10mm, a los que se accede fácilmente con la matraca, dado y una extensión, es más fácil liberar primero la válvula de las mangueras y luego quitar el conector eléctrico.

Vista con la válvula desmontada, se alcanza a ver el sensor de detonación, y mas arriba la marcha. (por si nunca se habían asomado a su gsr desde abajo)



Una vez retirada la válvula se ve así



Inspeccionen cuanta luz pasa a través de esta, para que se den una idea de cuánto está abierta esta válvula con el coche en frió



Luego procedan a abrirla removiendo los 4 tornillos que sujetan la parte plástica a la parte metálica, tengan cuidado con la junta
Una vez abierta se aprecia esto:



Chequen que el resorte este enganchado, hay casos en el que el resorte se safa y la valvula ya no cierra, muevan esa placa fenolica cafe con el dedo, en dirección contraria que lo jala el resorte, y miren si se mueve libremente, puede suceder que todo el conjunto este sucio, aunque no fue mi caso, hay que comprobarlo y limpiarla de ser necesario.

Pueden probarla un metiéndola al refrigerador o congelador unos 15 minutos, y vean como la apertura se hace mas grande, esto es en teoría lo que debería suceder en las mañanas muy frías, después conéctenla a la batería directamente, y esta deberá de cerrarse COMPLETAMENTE en un plazo de 1.5 -3 minutos.

También hay que comprobar que la resistencia de la válvula sea de 70-80 Ohms
Si no cierra completamente, o como fue en mi caso que la apertura que tenia a temperatura ambiente me subía el ralentí hasta 1500 rpm (aunque aparentemente era una apertura muy pequeña), hay que cerrarla un poco, esto se hace con una tuerca en la parte de atrás que controla la posición del eje de rotación de esa plaquita, esta tuerca viene llena de un pegamento rojo que hay que romper para poder aflojarla, hay que usar la llave de 7mm.



Pueden ver que el agujero por el que pasa el tornillo de donde quitamos la tuerca, no es circular, sino una especie de corredera, prueben moviendo el tornillo hacia un lado u otro del juego que les permite el hueco, en seguida se nota como dependiendo de en donde se fije, se cierra más o menos la válvula. A mí me funciono muy bien dejarla abierta a temperatura ambiente 1mm en su parte más ancha.

Ahora por mas frías que sean las mañanas, mi ralentí comienza en 1200rpm y a los pocos minutos esta en las 800rpm de costumbre.
Cierren de nuevo su válvula con los 4 tornillos y soplen por un lado, debe de pasar un poco de aire, pero no demasiado, y con un poco de resistencia, ahora soplen y tapen el otro extremo, comprueben si no hay fugas por la unión de las 2 piezas, en ese caso hagan otra junta, o usen el nada querido silicón, por fortuna esta junta parece resellar bien.

Ahora toca colocarla en el coche a la inversa de cómo la quitaron, yo aproveche y la puse con mangueras de vació nuevas.

Una vez armado el coche
Nunca está de más aterrizar el MAF de nuevo cuando hay problemas de ralentí (probablemente antes de hacer todo esto) por acá en el foro ya habían explicado como, si no en unos días estaré tomando fotos de cómo lo hice yo.

Ajusten su ralentí:

Si no se acuerdan:
Prendan el coche, dejen que alcance su temperatura de operación
Aceleren a 2000rpm durante 2 minutos
Apaguen el coche
Desconecten el TPS (sensor de posición de acelerador)
Enciendan el coche
Dar 2 o 3 acelerones a 3000rpm
Ajustar el ralentí con el tornillo, dejándolo 100rpm por debajo de lo que deseamos (el manual especifica 850+- 50)
Apagar y conectar el TPS
Volver a encender y disfrutar de su ralentí de coche nuevo

Espero aunque sea a uno le sirva esta información, ahora o a futuro